中华“香”猪辗转归来

　　第一是能吃。去年，全国猪肉产量为5296万吨，占全球产量近一半，但消费量却为5662万吨，还得进口三百多万吨。

　　第二是会吃。不论是红烧肉里的甜腻少女，还是狮子头里无形的细语美人，即便是惊鸿一瞥甘为配角的肉沫肉丝。众多菜肴中如果少了猪肉，就算手艺再好，美味程度也得从无与伦比变为勉强凑合。

　　大约9000年前，野猪呼啸山林，作为机会主义者，它们瞧上了人类部落的残羹剩饭，经常践踏、抢掠庄稼。

　　同时，因为定居使得捕猎范围变窄，肉食变得缺乏，反复横跳的野猪就好像一块块烤肉般诱人。享用完猪肉，有胆大的先民还把它们的孩子带回家拘禁起来驯养，可能想当做“储粮”。

　　在往后的岁月里，经过生活空间、饮食作息规律限制，再加上一代又一代养殖人的刻意选择，被驯养的猪在体型结构和生活习性等方便发生巨大变化，主要有这样几点：

　　秦汉之际，战车落幕，骑兵成为主流，马的地位大幅提升。同时，牛耕技术成熟，大量农田被开垦出来，既不能耕地也不能打仗的悠闲猪猪，只得承担起一个脏活：制肥。

　　农户们普遍把猪圈与厕所连通，把厨余、谷壳、稻草撒进其中，利用猪的踩踏，把排泄物混合成优质肥料。这是历史上最科学的厕所，经过中国传播到世界的各个国家，即便是现代，在一些偏僻山村也能看到。

　　《三国志·吕布传》有记载：“布不知反者为谁，直牵妇，科头袒衣，相将从溷上排壁出。”可见，这种厕所，上至普通贵族，下至平民，十分常见。

　　尤其在五胡乱华后，游牧民族入主中原，驯化的牛羊大量传入，中原人的饮食习惯巨变，羊肉成为主流，猪猪的最后一点尊严也被剥夺。

　　选取半肥半瘦的猪肉切成方块，小火慢煨，煨得红红酥酥，汤质稠浓，味道醇厚。酥烂红亮，香糯而不腻口。

　　一个吃货吃饱了，一群吃货闻风而至，东坡肉闻名天下后，猪肉的吸引力大幅上升，重新出现在国人的餐桌上，不过仍未普及。

　　明清时期，中国人口破亿，接连创新高，“别无余地可滋生”。需要牧场的牛、羊养殖，在长江、黄河流域渐不合时宜，圈养的家猪优势凸显。

　　尤其在清代，女真人喜食猪肉，连带全国食猪之风越来越普遍。猪肉也一举击败羊肉，占国人肉食比例达到50%以上，重夺餐桌之王的称号。

　　有清一代，几乎家家户户养猪，对家猪的品种改良开始初步探索，出现了多种优质肉猪，饲料选配也更加科学，民间逐渐出现“杀年猪”的年俗。

　　1955年，伟大领袖在《这里养了一大批毛猪》中写道，“养猪是关系肥料、肉食和出口换外汇的大问题，一切合作社都要将养猪一事放在自己的计划内”。

　　1959年12月，《人民日报》更在头版头条发表社论《猪为六畜之首》，全国人民的养猪热情被迅速调动起来，一度还出现了千斤肥猪的浮夸风。

　　于是，轰轰烈烈的生猪“杂交改良”运动再一次兴起，各地方猪的血缘系谱变得种类繁多，不过基本仍保留了本土猪肉质的特色。

　　国民收入急速增长，缓慢的品种改良跟不上中国人对肉的渴望，市场留给养殖户的盈利周期不足，慢悠悠地养“香”猪无法满足市场需求，只得引进“不香”的西洋商品猪，它们瘦肉多、长得快、吃得少，迅速俘获养殖户的心。

　　1994年以前，土猪还占肉市场90%市场份额，但到2007年，这个数字就骤降至2%以下。除了少数执着“原滋原味”的吃货，白猪肉成了绝大多数人的选择。

　　1962年，《孙悟空三打白骨精》中，二师兄还是一头太湖黑猪，很接地气。到86版《西游记》，他却成了个白白胖胖的夯货。

　　尤其2010年的一场猪瘟，导致国内生猪存栏量急剧下降，肉价倍增至高点，便宜的西养猪再一次嗅到中国市场的缝隙，纷纷组团来华开展“猪肉贸易”。

　　同时，商务部要求五年内淘汰50%落后生猪屠宰产能，金锣、雨润、双汇等大型加工厂，行业高度集中，小散利润变低，愿意养土猪的就更少了。

　　随着式微的土猪迅速减少，部分品种甚至已经找不到能配种的公猪。在中华大地生活了9000多年，只用了二十几年就面目全非。

　　在一穷二白的时候，吃肉是为了补充脂肪，有得吃就不错了；生活品质稍有改善，吃肉是对对蛋白质的追求，咱要吃瘦肉，油腻又贵的土猪走开；等好日子过惯了，对味蕾的满足成为优先项，既有嚼头又香的土猪肉，再次成为优先项。

　　比如日本和牛，肉香扑鼻、汁水饱满、口感细腻，即便2000块一斤的天价，也挡不住食客们的热情。

　　中国作为吃猪大国，老百姓顿顿离不开蒜苗回锅肉、红烧排骨、鱼香肉丝、肉末茄子，又怎么可以没有高端猪肉？

　　在中产崛起、消费升级的当下，“品质肉”的发展潜力巨大。据申万宏源测算，国内高端猪肉市场空间已高达1500亿元，愿意花更高价钱买好肉的人越来越多。

　　最让人难忘的例子，当属2016年网易第一头黑猪“味央猪”面世，被拍出10万元天价。次日，吴国平花16万买下第二头。第三头黑猪，则被网友以27万元敲定。

　　在瘦肉精事件闹得凶那几年，除了广为人知的壹号土猪，柳州土炮土猪、湛江土猪、山黑牌有机猪、黑加宝黑土猪、穗香猪、安康走地猪、东升牌土猪等一众品牌相继走红，抢占各大商超冰柜。

　　诸如“出栏时间超过13个月”、“山上放养”、“喂杂粮不喂饲料”、“肉质鲜美”等广告词，成为土猪肉的代表名词。

　　不论在养殖模式、喂养方式、还是品种上，处处与洋猪针锋相对，价格比普通猪肉贵30%-100%不等。

　　而在此期间，黑猪肉的价格却很坚挺，基本都在40元/斤以上。即便在平稳的猪价走势和生猪市场中，利润空间比普通猪肉的价格高出很多。

　　之所以会这样，主要因为这些进口的三元杂交猪抗病能力很差。很多人都没注意，虽然全球近一半的猪肉产能在中国，但我国的养殖技术并不算发达。尤其是种猪这一核心环节，严重依赖进口。

　　其中，最主要的为丹麦长白猪、美国杜洛克、法国大白猪，简称“杜长大”，几乎垄断了中国种猪市场。

　　更无奈的是，为了持续垄断中国种猪产业，外资一向奉行技术封锁，出口给中国的种猪大多是二流品种。

　　这种猪，往往在就会出现各种疾病，猪企们只得再度进口新一批种猪，陷入引进→退化→再引进→再退化的恶性循环。

　　早从1996年起，国家针对土猪出台了诸多保护政策，共建设37个地方保护区、3个基因库、79个土猪保守场。

　　2018年，成都市场成功培育出8个月就能出栏的改良版成华猪，并保留了肉质纤维多的特点，即传说中的雪花肉，征服了无数挑剔的味蕾。

　　当然，最要紧的，是得培育出自己的种猪。目前，国内已有多家企业取得成效。天邦股份，培育出了全球最优质的皮特兰猪，牧原股份也已在一定程度上实现了种猪独立。

　　其实，根据最新研究结果，现代家猪的遗传基因，70%本就来自。从古至今，养猪都是我国最主要的养殖产业之一。几千年下来，自然繁育出数不胜数的品种。

　　过去，老百姓把猪苗买回家，到来年春节啖其血、取其肉、留其骨，老幼男女分而食之，谓之“年猪”。所以，在我们的传统里，不经历四季的猪不能称为年猪，也就不登大雅之堂。

　　从餐桌之王到濒危动物，再到如今广受追捧成为高端肉食，我们不仅看到土猪身家的变化，更见证了中国养猪产业从盲目回归理性的转折，甚至也能侧面印证国人在市场经济中心态健康的变化历程。

　　健康养殖、健康的市场心态，才是未来正确的路。无论洋猪、土猪，各有所需，养猪业久在樊笼里，终归要复得返自然。